Moda

Intimissimi debutta nel business della cosmetica con la sua prima linea beauty che nasce dalla volontà di prendersi cura del corpo delle donne completando la sua offerta con prodotti cosmetici che rispecchino i valori del brand: bellezza, italianità e innovazione. La gamma è stata realizzata in partnership con il gruppo Naturalia Tantum, che opera nel settore della cosmetica naturale e green, premiato con certificazioni quali la GMP (Good Manufacturing Practices) e 100% Energia Pulita – Dolomiti Energia.

Un elemento chiave della selezione è la valorizzazione delle proprietà naturali degli ingredienti, scelti per la familiarità al territorio italiano e per la capacità di prendersi cura della pelle. I prodotti della linea beauty Intimissimi sono caratterizzati da profumi leggeri e delicati grazie alla scelta di fragranze discrete e neutre.

La linea si compone di quattro prodotti per una bodycare completa: crema mani lenitiva: naturale al 96%, grazie al mix di oli vegetali di mandorla e oliva, ha proprietà antiossidanti, nutrienti ed emollienti; crema corpo idratante con formula arricchita con burro di karité ed ingredienti di origine naturale altamente concentrati, 97%, come estratto di basilico biologico, che aiutano a mantenere la pelle luminosa ed idratata; olio corpo nutriente realizzato con estratto di mandorle dolci e vitamina E, con una straordinaria formulazione naturale al 99%; crema tonificante seno e décolleté: con olio di argan, acido ialuronico, estratto di vite rossa antiossidante, estratto di melograno e potenti attivi come Syncoll e Liftonyl, che donano un effetto lifting immediato, tonificando la pelle e migliorandone l’elasticità.

Nice Footwear, società padovana attiva nel settore calzaturiero, ha rilevato due calzaturifici del distretto della Riviera del Brenta: Corrado Maretto di Vigonza (Padova) e Dyva di Fiesso d’Artico (Venezia). Entrambe le aziende sono realtà storiche, specializzate nella produzione di calzature da donna di lusso e collaborano con marchi blasonati del settore.

Le operazioni portano il gruppo Nice Footwear, che è nato nel 2016 ed è attualmente partecipato al 51% da Palladio Holding, a un giro d’affari di circa 100 milioni (di cui 50 milioni di ricavi delle società acquisite) e un organico di 300 persone. L’obiettivo dell’azienda, che si occupa di creazione, sviluppo, produzione e distribuzione di calzature, è la costruzione di un hub «manifatturiero industriale del lusso made in Italy», come lo definisce Bruno Conterno, fondatore e ceo di Nice Footwear. L’0biettivo è «valorizzare il nostro territorio e il saper fare italiano che da sempre contraddistingue il distretto della Riviera del Brenta nel mondo. Corrado Maretto e Dyva sono eccellenze della tradizione artigiana calzaturiera perfettamente allineate ai nostri valori, alle quali saremo felici di poter fornire gli strumenti per essere sempre più competitive nel mercato attuale. La sfida oggi non è solo preservare, ma anche investire per meglio incontrare le esigenze dei clienti. In questo senso, saremo al loro fianco nel miglioramento dei processi e dei servizi, puntando in particolare sull’integrazione di filiera e sulla sostenibilità».

Il progetto di una piattaforma manifatturiera per le maison del lusso è stato avviato da Nice Footwear nel 2021 con l’acquisizione di Favaro Manifattura Calzaturiera. Nel 2022 è stata poi la volta di Emmegi, eccellenza nella produzione di accessori e borse di alta gamma. «Le acquisizioni finalizzate oggi rappresentano un importante passo nel progetto industriale avviato al fianco di Nice Footwear che punta a realizzare una innovativa piattaforma aggregativa leader nella produzione conto terzi per il mondo del lusso», hanno detto Nicola Iorio e Nadia Buttignol, rispettivamente managing partner e partner di Palladio Holding. Il fondo di private equity è entrato in Nice Footwear attraverso Holding Stilosa nel 2023 e al suo ingresso è seguito il delisting di Nice Footwear dal segmento Euronext Growth Milan.

Un riversamento del credito di imposta contestato sulle spese di ricerca e sviluppo abbassato al 30% del dovuto, spalmato in 10 anni. Ma anche la soglia di detassazione dei fringe benefit alzata e stabilizzata da 3mila a 4mila euro. E, ancora: maggiori investimenti nella tutela delle aziende fragili della filiera e un incremento della cassa integrazione ordinaria per le piccole imprese.

Sono queste alcune delle istanze che la Camera nazionale della moda italiana presenterà durante l’ audizione alla Commissione Bilancio della Camera dei deputati (della quale ha fatto richiesta) e proporrà come mendamenti alla legge di Bilancio per il 2025. Le richieste arrivano in un momento critico per la moda italiana che dovrebbe chiudere il 2024, secondo i Fashion economic trends di Camera Moda, sotto i 100 milioni di euro di ricavi.

Uno dei temi più urgenti è quello del riversamento spontaneo del Credito d’Imposta relativo alle annualità 2015-2019 per le attività di ricerca e sviluppo delle aziende di moda. Ad oggi il riversamento del totale del dovuto è previsto, su base volontaria, entro il 31 ottobre. Nella legge di Bilancio è poi previsto un fondo del valore di 180 milioni di euro circa, da distribuire nell’arco di tre anni, per “rimborsare” (parzialmente, visto che l’ammontare è ben superiore) le imprese della moda che hanno riversato volontariamente. La proposta di Camera Moda prevede la restituzione, dilazionata in 10 anni, del 30% del credito portato in compensazione. «Non dobbiamo dimenticare che le aziende, in questo momento storico, sono costrette ad operare in una fase di incertezza che rischia di apportare nefasti effetti sui bilanci aziendali», ha detto Carlo Capasa, presidente di Camera Moda.

Sempre nell’ottica di alleggerire il peso delle aziende che oggi stanno gestendo un momento critico, la Cnmi ha richiesto – come già promesso dal ministro Adolfo Urso dopo il Tavolo della Moda del 6 agosto scorso – un potenziamento della cassa integrazione ordinaria. La proposta prevede il riconoscimento di otto settimane di cassa integrazione – in deroga per il periodo d’imposta – alle imprese del comparto con meno di 15 dipendenti. Inoltre l’associazione ha fatto richiesta di una disposizione normativa che agevoli e faciliti – ove richiesto dalle Pmi in difficoltà – eventuali partecipazioni di minoranza e di puro sostegno dei brand al capitale delle realtà artigiano-manifatturiere del comparto oggi in difficoltà.

Guardando al presente e al futuro, Camera Moda ha anche proposto l’inserimento di sgravi contributivi a favore dei datori di lavoro ed un regime fiscale agevolato in capo al pensionato che assume il ruolo di “formatore” – con l’obiettivo di accelerare il trasferimento generazionale delle competenze – ma anche un innalzamento per l’anno 2025 e la stabilizzazione delle soglie dei “fringe benefit” a 4.000 e 3.000 euro rispettivamente per i dipendenti con e senza figli, così da potenziare il welfare e incentivare i lavoratori.

Aldo Coppola inaugura il suo nuovo Atelier a Venezia, all’ultimo piano dello store Ovs, nel palazzo del fu Coin Excelsior, a pochi passi dal Ponte di Rialto. Uno spazio ristrutturato con un investimento di 450 mila euro e quattro mesi di lavori, che coniuga arte e natura, con arredi firmati da Aldo Coppola Jr e realizzati dall’eccellenza artigianale di Riva 1920, che valorizzano il legno di cedro, un materiale naturale e profumato proveniente da legno di recupero. E ancora design con la seduta Audrey a forma di spazzola, il guardaroba a pettine, i lavatesta Gamma&Bross, caratterizzati dalla tecnologia Nebula, e postazioni Yume Takara Belmont, che offrono servizi come Spa Mist e Head Bath per trasformare l’esperienza di hairstyling in un rituale di benessere.

L’azienda che nasce nel 1966 dal talento creativo e artistico di Aldo Coppola, un innovatore nel mondo dei capelli. Nel 1986 Aldo Coppola jr. imposta la nuova filosofia dell’azienda attraverso l’apertura di nuovi atelier diretti e l’avvio di una rete franchising, la creazione di un’agenzia di freelancer, il progetto Accademia e la distribuzione dei prodotti a marchio Aldo Coppola che è diventato un marchio di riferimento nel mondo del beauty e del fashion, collaborando con brand di moda, fotografi e testate giornalistiche.

Serve una cifra che oscilla tra i 24,7 e i 29,1 miliardi di euro da investire in decarbonizzazione, in aggiunta agli investimenti già fatti, perché le aziende della moda europea possano raggiungere gli obiettivi di taglio delle emissioni fissati dall’Unione europea che, entro il 2030, impone col suo piano Fit for 55, un -55% sui livelli di emissioni di gas serra del 1990. L’alternativa è ridurre la produzione per rimanere entro i limiti di emissioni, ma questo comporterebbe una perdita di ricavi pari a circa 156,7 miliardi e quindi sette volte superiore alla cifra degli investimenti.

I dati emergono dall’edizione 2024 del report “Just fashion transition” realizzato da The European House-Ambrosetti (Teha) e presentato al 3° Venice Sustainable Fashion Forum («Leading Re-generation) organizzato da Smi, Teha e Confindustria Veneto Est, in corso alla Fondazione Giorgio Cini di Venezia.

Decarbonizzazione a rilento

La necessità di un investimento extra nasce in ragione del ritardo che la moda europea (così come molte altre industrie) ha rispetto agli obiettivi imposti dalla Ue sul fronte della decarbonizzazione e che lo studio di Ambrosetti quantifica in circa otto anni: il sistema moda, che pure negli ultimi sei anni ha fatto progressi riducendo il livello di emissioni in rapporto al valore della produzione (grCO2 per euro di fatturato) del 9,7% all’anno, mantenendo questo ritmo arriverebbe ai target solo nel 2038. Per accelerare dovrebbe tagliare 76,1 milioni di tonnellate di gas serra entro il 2030 (un volume pari a oltre il 60% dell’impronta 2022) e il costo, appunto, oscilla tra i 25 e i 29 miliardi.

Questo tema è particolarmente critico per due ragioni: la prima è che il tasso generale di investimento nel settore è in calo costante da almeno sei anni (-7,9% sul 2018). La seconda ragione è che la moda sta vivendo un momento storico sfidante. Anche le aziende del lusso che, fino ad ora, si erano dimostrate anticicliche rispetto alle grandi crisi stanno registrando cali di fatturato – Lvmh ha messo a segno un -2% nei nove mesi; Kering ha archiviato il terzo trimestre a -16% zavorrato dal brand Gucci (-26%) – e questo si sta ripercuotendo su tutta la filiera.

Il nodo delle piccole aziende: per 9 su 10 è impossibile investire

Secondo l’indagine di Teha – che ha effettuato assessment su oltre 500 aziende (373 della filiera italiana, 100 grandi imprese europee e 30 retailer) in base a 775 data point e analizzato i bilanci di quasi 2.700 società – gli investimenti richiesti sono insostenibili per il 92% delle aziende italiane della filiera. Che dovrebbero rinunciare a quasi il 6% di margini già ridotti (vanno in media tra il 7 e l’11%) se confrontati con quelli dei brand. E che risultano essere indebitate quasi il doppio (54% vs 31%) rispetto alle grandi imprese, con tempi lunghi il doppio della media (12 mesi contro 6,5) per ripagare questi debiti: «Le piccole aziende sono troppo fragili, c’è bisogno di promuovere integrazioni per affrontare le transizioni sostenibile e digitale che hanno bisogno di strutture economico finanziarie più solide», ha spiegato Carlo Cici, partner e head of Sustainability di Teha. In quest’ottica «servono piani strategici nazionali di settore con cui darsi regole di mercato negli scambi che valorizzino gli investimenti in sostenibilità», ha detto Cici.

Una piattaforma per tracciare tramite blockchain l’intero percorso di un capo d’abbigliamento, dalla materia prima al fine vita: si chiama Trick ed è il punto di partenza per creare il “passaporto” dei capi di abbigliamento con tutte le informazioni su tracciabilità e circolarità. Uno strumento di supporto per le Pmi che potranno così raccogliere dati protetti per prodotti e servizi, valutandone impronta ambientale (Pef), qualità dei processi produttivi, salubrità e circolarità delle materie prime utilizzate. A portare avanti il progetto è un consorzio di 31 partner tra cui i ricercatori dell’Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie.

In questo progetto, finanziato con risorse europee Horizon, l’Enea ha realizzato il data model “olistico” alla base della piattaforma, «definendo come i dati di tracciabilità e sostenibilità debbano essere raccolti, connessi e organizzati per restituire un’informazione aggregata sul prodotto». Il sistema di tracciamento, insieme ai vari componenti software sviluppati, è stato già testato su due filiere: quella del tessile tradizionale e del tessile tecnico legato al workwear, dunque divise, abbigliamento da lavoro resistente a calore, fiamme, tessuti ignifughi e antistatici. «Al momento nel settore della moda non esistono molte soluzioni per gestire in modo organizzato e standard una mole così ampia di dati – chiarisce Gessica Ciaccio, ricercatrice del dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili dell’Enea- . Abbondano invece piattaforme di tracciabilità proprietarie imposte ai fornitori, costretti ad adeguare i propri sistemi informatici per renderli interfacciabili con la piattaforma adottata da ogni singolo brand. Il costo di questa procedura grava soprattutto sulle aziende più piccole, mentre con l’approccio della piattaforma Trick, con il suo data model standard pubblico, è possibile abbattere i costi di adeguamento». Da qui l’iniziativa sviluppata in collaborazione con l’Ente Italiano di Normazione e il Comitato Europeo di normazione. «Fondamentale – argomenta Ciaccio – è anche il ruolo della blockchain, a garanzia dell’affidabilità e della non modificabilità delle informazioni raccolte lungo la filiera. Tema che sta molto a cuore alle aziende».

Durante la fase pilota del progetto i ricercatori dell’Enea hanno effettuato anche studi per valutare l’impronta ambientale di due prodotti: un cappotto in lana di alta qualità e un’uniforme da lavoro in viscosa e meta-aramide, materiale resistente al calore e alla fiamma. Gli studi hanno coinvolto l’intera filiera produttiva, la produzione della fibra, filo, tessuti, confezione, distribuzione e fine vita del prodotto, per raccogliere dati su consumi di energia, materiali, acqua, emissioni e produzione di rifiuti. «Siamo riusciti così a identificare i punti critici dal punto di vista ambientale relativi al ciclo di vita dei capi – dice Valentina Fantin, ricercatrice del Dipartimento Sostenibilità, circolarità e adattamento al cambiamento climatico dei sistemi produttivi e territoriali dell’Enea -, permettendo alle aziende coinvolte nel test di pianificare azioni di miglioramento lungo tutta la filiera».

Si terrrà fino al 12 novembre 2024 la mostra d’arte contemporanea “Good morning Korea. In the Land of the morning calm” alla maison Guerlain, in Avenue des Champs-Elysées 68 a Parigi. Un evento che celebra la collaborazione della maison con l’artista-filosofo coreano Lee Ufan.

Un’immersione poetica nella cultura sudcoreana attraverso gli occhi di diverse generazioni di artisti. Le opere esposte esplorano i legami con la natura, la tecnologia e le questioni sociali, riflettendo la diversità delle identità sudcoreane.

Un percorso olfattivo intreccia le opere, creando un’esperienza multisensoriale di memoria e sensi.

Si tratta dell’ultima iniziativa del brand da sempre legato al mondo dell’arte, che dal 18 al 20 ottobre è stata presente ad Art Basel Paris, di cui è partner, esponendo un nuovo pezzo: Lee Ufan x Guerlain: Flacon Quadrilobé.

Un flacone in edizione limitata disegnato dall’artista Lee Ufan, realizzato/ da Maison Bernardaud che racchiude la fragranza Souvenir d’Orchidée creata da Delphine Jelk, Guerlain fragrance creative director e perfumer. 21 pezzi numerati disponibili su richiesta a dicembre.

Un giudice federale Usa ha bloccato l’acquisizione di Capri Holdings, cui fanno capo i marchi Michael Kors, Versace e Jimmy Choo, da parte di Tapestry, gruppo proprietario di Coach e Kate Spade. L’operazione da 8,5 miliardi di dollari, annunciata nell’agosto del 2023 e già approvata in Europa, secondo la sentenza del tribunale federale di Manhattan indebolirebbe la concorrenza. I due gruppi, infatti, si posizionerebbero entrambi nel “lusso accessibile” (nella quale rientrano i due brand ammiraglia: Coach e Micheal Kors, ndr) concentrando in un unico conglomerato il 59% di questa fascia di mercato: nelle 169 pagine di sentenza la giudice Jennifer Rochon ha scritto che « i due attori della fusione sono stretti competitor e dall’operazione scaturirebbe una perdita di concorrenza diretta».

L’origine della causa

La decisione arriva a conclusione di un procedimento innescato dalla Federal Trade Commission (Ftc), l’autorità americana per la concorrenza che aveva intrapreso un’azione legale per impedire questa fusione, destinata a creare un colosso della moda. E arriva un po’ come una doccia fredda sia per gli attori coinvolti sia per diversi analisti che avevano “scommesso” su una pronuncia favorevole alla fusione. Cpsì come, probabilmente, il mercato: secondo quanto riportato da Bloomberg, le azioni del gruppo Capri erano salite da 35 a 42 dollari, avvicinandosi al valore delle azioni di Tapestry (all’epoca 57 dollari). Dopo la sentenza, nelle contrattazioni pre market hanno ceduto il 45 per cento. Le azioni di Tapestry, invece, sono salite del 12 per cento.

L’annuncio dell’appello e il caso Versace

La società di Coach, intanto, ha annunciato che ricorrerà in appello: «La decisione non è corretta dal punto di vista giuridico e dei fatti», ha scritto in una nota. Il congelamento dell’operazione riguarda direttamente anche una maison italiana: Versace, rilevata dal gruppo Capri nel 2018. L’azienda fondata da Gianni Versace e guidata, sul piano creativo, da Donatella Versace, è da tempo al centro di voci di cessione che hanno coinvolto anche la holding Exor della famiglia Agnelli-Elkann. Nel primo trimestre dell’anno fiscale 2025 (chiuso il 29 giugno 2024) la maison Versace ha registrato dati più negativi rispetto a quelli del gruppo che ha segnato un -13,2% a cambi correnti nel fatturato: la Medusa ha messo a segno ricavi per 219 milioni di euro, in discesa del 15,4% a cambi correnti e del 14,3% a cambi costanti con un calo particolarmente forte nel canale wholesale e nei ricavi in Europa (-22%). Negativi anche i dati di redditività: 17 milioni di dollari di perdita operativa, margine operativo del -7,8%.

Che la moda si sia quasi definitivamente trasformata in una forma di intrattenimento è un fenomeno conclamato. A Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler, va riconosciuto un ruolo nodale in questo slittamento che così bene cattura il tempo presente e la smania collettiva per il broadcasting permanente, l’interdisciplinarità e la culture dell’influencing come pratica economica.

Moncler Genius, nello specifico, è il laboratorio di intersezioni tra moda e ambiti limitrofi nel quale Ruffini, già dal 2018, propone idee e collaborazioni dall’alto potere mediatico. L’ultima edizione di Genius si è svolta lo scorso 19 ottobre a Shanghai in chiusura della Shanghai Fashion Week con il titolo The City of Genius. Con i suoi dieci sensazionali quartieri – uno per ogni genio, ovvero ciascun designer o talento coinvolto – costruiti ex novo in un ex cantiere navale e animati per lo spazio di sei ore appena, The City of Genius rappresenta il culmine di un progetto indubbiamente visionario, nel quale l’identità del marchio è espansa, frammentata, interpretata da voci differenti, ma forse anche il punto di non ritorno di un fenomeno, quello del talent come stilista, che sembra ormai aver esaurito il suo ciclo vitale.

La lista dei dieci creativi coinvolti in questa edizione è una fotografia chiara del presente, nel quale tutti vogliono essere designer e, se hanno un seguito adeguato, possono: dal design puro provengono solo Rick Owens e Jil Sander nella persona di Lucie e Luke Meier e, in modo parziale, Francesco Ragazzi di Palm Angels e Nigo, direttore creativo di Kenzo ma qui operante in proprio. Gli altri sono invece un editor di successo, Edward Enninful, l’artista Lulu Li – curiosamente, la sola cinese in campo – la musicista, e figlia di, Willow Smith, l’entertainer Donald Glover, il poliedrico dj Hiroshi Fujiwara e il genio musicale Asap Rocky. Dice Ruffini, che il potere della scala monumentale ben lo conosce, avendolo esplorato attraverso azioni singolari come una sfilata tra le nevi o il takeover di tutta piazza Duomo: «Genius è una iniziativa che nasce come evento fisico. È un progetto dalla forte energia, che crea grande ritorno non solo di popolarità, ma anche in negozio. Non necessariamente si risolve nell’acquisto di questi capi, oggettivamente difficili, ma l’attenzione che genera è per noi salutare».

Il perché della Cina – Genius 2023 si era svolto a Londra – è presto spiegato: «Gli acquisti della nazionalità cinese rappresentano circa un terzo delle nostre vendite retail, quindi mi è sembrato doveroso, in qualche modo, ricambiare tanta attenzione. Sicuramente è in atto una crisi, sintomo di un rallentamento globale del lusso: essere presenti in loco è un tentativo di soluzione».

I numeri ufficiali di The City of Genius sono titanici: il livestream ha registrato più di 57 milioni di views sulle piattaforme digitali, mentre l’evento fisico ha visto la partecipazione di oltre 8mila ospiti, tra i quali Xu Bing, Anne Hathaway, Rihanna. Sul fronte del richiamo mediatico nulla da eccepire. Diversa la valutazione del contenuto stilistico. Notevoli le visioni del glamour in nero a prova di mutamenti climatici di Edward Enninful, la purezza volumetrica di Jil Sander, il barbarismo tecno-nomade di Rick Owens, l’idillio campestre in salsa californiana di Donald Glover, ma per il resto questo Genius è apparso meno innovativo delle precedenti edizioni.

L’arte vetraria veneziana incontra la profumeria artistica nella Nectars Collection firmata The Merchant of Venice. Per la prima volta il brand di Mavive – azienda fondata nel 1986 da Massimo Vidal e oggi rappresentata dalla terza e quarta generazione della famiglia che opera nel settore della cura della persona dal 1900 – propone tre fragranze in olio, ispirandosi all’antica ricetta del Regale Unguentum di Plinio il Vecchio

Un profumo custodito in bottiglie artigianali: fin dall’antichità, il vetro è stato scrigno di aromi, unguenti e profumi, utilizzato per la sua stabilità e la capacità di garantire a lungo la qualità del suo contenuto. Venezia ha coltivato l’arte del vetro soffiato divenendone nei secoli capitale indiscussa ed è proprio dalle sapienti mani dei maestri vetrai dell’Isola di Murano custodi di una tradizione secolare che attraversa la storia da generazioni, che ha preso forma il vetro artistico realizzato per The Merchant of Venice dall’artista del vetro Michela Cattai che ha ricoperto in passato il ruolo di direttore artistico di Venini. Dal 2023 lavora come artista indipendente.

La collezione in edizione limitata con cinquanta pezzi numerati per ciscuna sfumatura di colore è realizzata in vetro soffiato veneziano Bulicante ed è lavorata a mano da esperti maestri vetrai muranesi. Il flacone ha una forma rotonda che rappresenta uno scrigno di vetro ispirato all’antica architettura di Venezia ed è coronato da un tappo a pinnacolo in colore cristallo, impreziosito da una foglia d’oro. Disponibile in tre tonalità: ambra, espressione dell’opulenza e della ricchezza con sfumature dorate che lo rendono prezioso come una gemma; verde, simbolo della sontuosità dello smeraldo; rosso: quintessenza del colore veneziano che racconta la storia della città.

Le fragranze della collezione sono un viaggio alla riscoperta in chiave moderna della fragrante ricetta del Regale Unguentum descritto nei tempi antichi da Plinio il Vecchio, come il profumo più costoso dell’antica Roma e il preferito del re dei Parti. Quello che forse potremmo considerare uno dei primi esempi di profumeria italiana, il leggendario Regale Unguentum racconta lo stile di vita più sfarzoso della Roma imperiale, ispirato ai profumi delle terre raggiunte dall’impero romano, dall’Italia alla Grecia, dall’Egitto sino ai commerci con l’India.

Le tre fragranze in olio sono molto concentrate: Inebrians Nectar by Marion Costero e Gaël Montero, legnoso e speziato, celebra il l’unicità del fiore egiziano, il loto blu, che si fonde con l’acqua di rose, foglie di fico, patchouli e noce moscata; la seconda, Regale Nectar by Gaël Montero, legnosa ambrata, punta sulla dolce arancia di Sicilia e il geranio egiziano; mentre la terza, Dulcis Nectar by Veronique Nyberg, ambrata speziata è un tripudio di iris, cardamomo, legno di cedro, labdano, costus.