Moda

«Il nostro mantra è “Music has a perfume”, perché attraverso il profumo si può vivere un’esperienza sinestetica unica, espressa dall’insieme di forme, linee, materiali, suoni e note olfattive», cosi Andrea e Chiara Valdo, fratello e sorella, sono riusciti a trasformare la loro passione per la musica e i profumi creando il marchio Jusbox Perfumes, un autentico viaggio olfattivo che svela generi, epoche e storie di grandi artisti e icone musicali del passato.

Per citarne alcuni: Feather Supreme, dedicato ad Aretha Franklin perché amava indossare le piume, a Suit of Light, una fragranza muschiata creata in omaggio al Re del Pop, Michael Jackson o Black Powder, con note cuoiate dedicata a Kurt Cobain, il leader dei Nirvana.

L’ultima nata si chiama Fifty Four ed è stata lanciata in esclusiva mondiale nel department store londinese Harrods. E’ dedicata al leggendario nightclub di New York che divenne rapidamente un luogo di culto per il jet set internazionale, tra cui artisti, musicisti, attori e celebrità. Lo Studio 54 era famoso per le sue feste opulente, l’accesso selettivo e l’audace espressione di libertà, diventando un simbolo della cultura pop, della liberazione sessuale e della creatività sfrenata degli anni 70.

«Noi siamo nati negli anni 70 e di quegli anni ci piace tutto – raccontano Andrea e Chiara -. E’ il periodo del design, dei designer di moda, della rivoluzione culturale, dei fricchettoni e della libertà. Ci piacciono i pattern, i colori accesi, l’attenzione ai dettagli e agli oggetti ideati per durare. C’è una vera e propria sperimentazione musicale e la musica stessa diventa parte integrante dell’arredamento di casa».

Il progetto e il negozio di Jusbox Perfumes

Il negozio, in via della Spiga a Milano, è un piccolo gioiello curato in ogni dettaglio che offre un vero e proprio viaggio sensoriale. Le confezioni dei profumi sono ispirate a vinili e suoni musicali. L’atmosfera è sofisticata, rendendo l’esperienza di acquisto immersiva e sensoriale. «Il progetto nasce dalla volontà di avvicinare il pubblico alla profumeria artistica – spiega Chiara Valdo -. Per chi non è un conoscitore può sembrare un universo distante, tecnico e complicato, ma l’idea dietro alla nascita del marchio è proprio quella di accostare due mondi in realtà così simili e parlare di profumo attraverso la musica. L’utilizzo di un linguaggio familiare, rende il profumo più semplice e comprensibile accostando l’esperienza musicale a quella olfattiva. Vogliamo cercare di parlare al consumatore con un sistema di codifica più conosciuto, proponendo un’esperienza totalmente innovativa rispetto a tutti i marchi di fragranze. Il primo impatto, infatti, con i nostri prodotti avviene attraverso un jukebox olfattivo, che mima la gestualità del jukeboxe tradizionale e permette di attivare contemporaneamente i sensi di vista, udito ed olfatto, regalando così un’esperienza davvero coinvolgente».

Due realtà distinte che lavorano “in parallelo”, ma convergono su alcuni punti strategici e decisivi per il futuro del settore. E lo fanno sotto un unico cappello, quello di Confindustria.

A un anno dalla disgregazione della Confindustria Moda nata nel 2018 sotto l’allora presidente Claudio Marenzi, torna in campo l’alleanza tra la filiera della pelle (Assocalzaturifici, Assopellettieri, Unic e Aip) denominata Confindustria Moda Accessori e il comparto del tessile-abbigliamento che, dal 1°gennaio, da Sistema Moda Italia (Smi) cambierà il proprio nome in Confindustria Moda – Federazione Tessile Moda. «L’anno scorso abbiamo esercitato il diritto di recesso: un passo indietro fatto per poi farne tre avanti. Oggi torniamo sotto un cappello nel quale ci riconosciamo tutti e credo che, avendo fatto chiarezza su una serie di questioni, le “trasmissioni” da ora in poi funzioneranno ancora meglio. Abbiamo bisogno di alzare la voce su determinati temi, di partecipare ai tavoli “giusti” con una voce unica e di una politica industriale vera che, specialmente in questo settore, è mancata», ha detto Sergio Tamborini, che dal 1°gennaio passerà dalla carica di presidente di Smi a quella di presidente di Confindustria Moda.

La ritrovata sinergia sarà funzionale anche ad affrontare il momento critico che sta vivendo il settore: la moda made in Italy, che conta circa 600mila addetti e 60mila imprese, ha un fatturato intorno ai 100 miliardi di euro di ricavi ed essendo il secondo esportatore al mondo di prodotti tessili genera un saldo commerciale che nel 2023 ha superato i 26 miliardi di euro. Il 2024 è stato un anno complesso: «Ci apprestiamo a chiudere il terzo semestre con numeri negativi e ce ne aspetta almeno un altro così – continua Tamborini –. La crisi è strutturale: è un momento di transizione dettata dal cambio dei consumi, dall’impatto della sostenibilità e dalle incertezze geopolitiche e le aziende vanno accompagnate in un momento che per molti sarà di ristrutturazione».

È più positiva Giovanna Ceolini, presidente di Confindustria Moda Accessori, che auspica una ripresa già nel corso del prossimo anno, ma non nasconde le difficoltà del presente: «La filiera della pelle conta 10.200 imprese, 140.800 addetti e 33 miliardi di euro di ricavi, ma il 2024 è stato un anno da incubo: nel primo semestre ha registrato un calo della produzione in volumi del 15,8% – con, questa volta nei nove mesi tra gennaio e settembre, un -19,3% per la pelletteria e un -18,6% per le calzature – e un fatturato in flessione dell’8,7% ed export a -8,2% (questa percentuale si riferisce al periodo tra gennaio e maggio). Il nostro compito è quello di difendere i diritti dei nostri associati, fare rete, creare posti di lavoro accattivanti per i giovani e diventare più tecnologici e green, temi che tocchiamo con mano quotidianamente. Stare insieme vuol dire avere più valore e più vantaggi e, sebbene ci siano differenze tra noi e il tessile, gli obiettivi sono gli stessi».

Tra le questioni che le due federazioni dovranno affrontare ci sono la risoluzione della controversia sul credito d’imposta per ricerca e sviluppo per il periodo 2015-2019, che a oggi non ha visto una risoluzione in linea con le attese delle aziende che si aspettavano la riaffermazione della «certezza del diritto»; la partecipazione congiunta al Tavolo della Regione Lombardia per combattere il caporalato, la formazione dei giovani e riqualificazione dei lavoratori, fondamentale per lo sviluppo di competenze specialistiche, indispensabili in un mercato in continua evoluzione. Infine, la promozione internazionale della moda made in Italy. Possibile anche un dialogo per unificare il contratto di lavoro.

Cinquanta dollari per rifarsi il look. Firmato Prada. Oppure Miu Miu. Con tanto di borsa iconica: la Small Galleria bag, nel primo caso, e la Wander bag, nel secondo. Sembra uno scenario impossibile, specialmente in un contesto in cui i prezzi del lusso sono lievitati del 20% in due anni, ma non lo è, a patto che si rimanga entro i confini di Snapchat, e quindi della realtà aumentata. Prada e Miu Miu, infatti, hanno collaborato con l’azienda tech per sviluppare un nuovo strumento: gli snapchatter potranno accedere a una selezione di look dei due marchi per personalizzare gli avatar Bitmoji – nel mondo ne sono stati creati più di 2,7 miliardi, mentre gli utenti attivi su Snapchat sono 443 milioni al giorno in tutto il mondo – e utilizzarli nel profilo Snap, nelle Lenti, nella Snap Map e negli Sticker.

La partnership tra Snap e il gruppo Prada è in corso da anni: «Abbiamo cominciato a lavorare insieme nel 2017, nell’epoca in cui il tool più diffuso erano le stories, ma nel 2021 abbiamo lanciato insieme la prima Lente Bag Try-On in realtà aumentata con la Galleria Prada bag – spiega Geoffrey Perez, global head of Luxury presso Snapchat – e con loro abbiamo fatto sempre un lavoro di stretta collaborazione, ci siamo stimolati a vicenda, sul fronte tech e creativo, con l’obiettivo di affrontare nuove sfide». L’audience di Snapchat è molto giovane – negli Stati Uniti l’85% degli esponenti della Gen Z tra i 13 e i 24 anni ha un avatar Bitmoji – e per i marchi del lusso la presenza sulla app è «un modo per costruire la propria identità di brand e la desiderabilità del proprio brand agli occhi di una clientela più giovane, che magari oggi non può acquistare il prodotto vero in negozio ma che, vestendo il proprio avatar con i capi o gli accessori del marchio aumenterà il proprio livello di conoscenza», continua Perez. «Negli ultimi anni i marchi del lusso hanno concentrato i propri investimenti nel tech per aumentare le vendite, finendo poi per mettere in atto strategie molto simili tra loro. Ma il lusso dovrebbe rappresentare il sogno e dovrebbero rimodellare il modo in cui vedono e usano gli strumenti digitali per creare esperienze uniche».

La sfida è diventare rilevanti anche in mercati non maturi, dove il potenziale è elevato. Il primo mercato di Snap è l’India, con 200 milioni di utenti attivi al mese (al 24 maggio 2023), che «negli ultimi due anni ha sorpassato gli Stati Uniti. È un mercato molto importante per la sua ampiezza e per le sue prospettive di sviluppo: «La popolazione indiana è molto giovane e se al momento l’app viene utilizzata per la messaggistica, e quindi per comunicare, in futuro crediamo utilizzerà anche altri strumenti». Come per esempio gli avatar.

Snapchat è stato fondato da Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown e ha costruito il proprio successo sull’applicazione della realtà aumentata alla messaggistica creando filtri (le Lenti) e poi permettendo agli utenti di creare i loro. Oggi dà modo agli Snapchatter di utilizzare anche l’intelligenza artificiale combinando ChatGpt (con input di testo) e Gemini Ai di Google (con le immagini). La società di Santa Monica, quotata al Nyse, ha chiuso il Q3 2024 con ricavi a 1,3 miliardi di dollari, in aumento del 15% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e, nel medesimo trimestre, ha più che dimezzato le perdite nette a 153 milioni di dollari e registrat0 un Ebitda rettificato a 132 milioni contro i 40 milioni del Q3 2023.

Flessione contenuta in ottobre per le esportazioni di orologi elvetici. I traini di gran lunga principali sono stati ancora una volta Stati Uniti e Giappone, mentre per Cina e Hong Kong ci sono state nuove discese. Panorama variegato per l’Europa, con il Regno Unito che ha ottenuto un pur moderato segno positivo e con gli altri mercati maggiori che hanno avuto invece il segno negativo, compresa l’Italia che ha però registrato un ribasso limitato.

Nel mese l’export di segnatempo svizzeri è stato di 2,34 miliardi di franchi (2,51 miliardi di euro al cambio attuale), il 2,2% in meno rispetto ad un anno prima. Per l’intero arco gennaio-ottobre 2024 le esportazioni rossocrociate sono state di 21,53 miliardi di franchi (23,14 miliardi di euro), il 2,6% in meno in rapporto allo stesso periodo del 2023. In ottobre non si è dunque ripetuta la netta caduta registrata a settembre (-12,4%) e ciò ha consentito di mantenere la flessione complessiva dentro gli argini previsti.

Nel mese di ottobre c’è stato questo andamento per i dieci mercati principali: Stati Uniti 421 milioni di franchi (+11%), Giappone 190 milioni (+20%), Cina 167 milioni (-38%), Regno Unito 164 milioni (+2%), Hong Kong 161 milioni (-14%), Singapore 143 milioni (+0,6%), Germania 108 milioni (-5%), Francia 106 milioni (-4%), Emirati Arabi Uniti 97 milioni (-13%), Italia 93 milioni (-1,4%). Per quel che riguarda il tipo di prodotto esportato, la gamma alta (prezzo sopra i 3 mila franchi) ha nuovamente avuto il ruolo maggiore, con un +1,7% in valore; per la gamma medio-alta (prezzo tra 500 e 3 mila franchi) c’è stato un -21%, per la gamma media (prezzo tra 200 e 500 franchi) un -9% e per la gamma di base (prezzo sotto i 200 franchi) un -12%.

Guardando al complesso dei primi dieci mesi del 2024, queste sono le cifre per i mercati che compongono la top ten: Stati UnIti 3,6 miliardi di franchi (+5%), Cina 1,7 miliardi (-26%), Giappone 1,6 miliardi (+11%), Hong Kong 1,5 miliardi (-19%), Regno Unito 1,4 miliardi (-1%), Singapore 1,3 miliardi (-0,5%), Germania 1,09 miliardi (-2%), Francia 1,08 miliardi (+3%), Emirati Arabi Uniti 1,01 miliardi (+1%), Italia 870 milioni (-1%). La fotografia di gennaio-ottobre dei dieci maggiori mercati ne mostra quindi quattro con il segno positivo e sei con il segno negativo, con l’Italia che contiene la flessione e mantiene il decimo posto.

I dati sull’export forniti dalla Federazione dell’industria orologiera svizzera (Fh) sono un inicatore di rilievo, considerando che il polo elvetico dei segnatempo rappresenta oltre il 50% del fatturato mondiale del settore ed esporta oltre il 90% della sua produzione. Il rallentamento economico internazionale e la forza del franco, che rende di fatto più cari i prodotti svizzeri, sono fattori che stanno ora frenando l’export rossocrociato, dopo la forte espansione degli anni passati. La Fh sottolinea il contenimento della flessione in ottobre, a detta di molti con un sospiro di sollievo dopo la marcata discesa di settembre. L’impressione di parecchi analisti del settore è che per il polo elvetico, considerando l’attuale scenario internazionale, limitare la contrazione nel 2024 al 2-3% annuo possa essere ora un obiettivo.

Il difficile momento dell’industria del lusso porta i suoi protagonisti a investire nel cambiamento dei vertici: Kering ha annunciato la nomina dei nuovi ad di Saint Laurent e di Balenciaga, rispettivamente Cédric Charbit e Gianfranco Gianangeli, a partire dal 2 gennaio 2025. Entrambi riporteranno a Francesca Bellettini, Kering Deputy ceo, responsabile per il brand development delle maison, ruoli ai quali si potrà dedicare interamente lasciando dunque la carica di ceo e presiedente di Saint Laurent che ricorpiva dal 2013.

Charbit, entrato in Kering nel 2012 in qualità di direttore della strategia di prodotto di Saint Laurent, era a sua volta ceo di Balenciaga dal 2016. Gianangeli vanta una solida esperienza nel settore del lusso, avendo lavorato per diverse rinomate case di moda italiane e francesi, in ruoli di merchandising e retail, e in qualità di Ceo di Maison Margiela.

«Ho avuto il privilegio di conoscere e lavorare a stretto contatto con entrambi per molti anni. Non ho dubbi che Cédric e Gianfranco rappresentino le migliori scelte per prendere le redini di Saint Laurent e Balenciaga. Sono certa che raggiungeranno l’eccellenza nei loro nuovi ruoli, guidando le loro rispettive Maison verso successi ancora più rilevanti», ha dichiarato Francesca Bellettini.

«Queste nomine rafforzano ulteriormente la nostra organizzazione – dichiara in una nota diffusa dal gruppo François-Henri Pinault, oresidente e amministratore delegato di Kering -. Con Francesca Bellettini interamente dedicata al suo ruolo di Kering Deputy ceo, responsabile per il brand development, comprese le maison di gioielli, e Jean-Marc Duplaix, in qualità di Kering deputy ceo e chief operating officer, e volto ad assicurare che tutti i dipartimenti lavorino in sinergia a supporto dei marchi per raggiungere gli obiettivi del gruppo, siamo attrezzati con la giusta leadership per affrontare le sfide attuali del settore e definire le linee guida per la crescita nel lungo periodo».

Sempre nell’ambito di Kering, lo scorso 9 ottobre Stefano Cantino è stato nominato nuovo ad di Gucci.

Il ribelle della profumeria di nicchia italiana e proprietario di Gritti Venetia, Luca Gritti è un profumiere autodidatta che lavora nel solco di un’antica e nobile tradizione familiare che ha le sue radici nella Venezia del XVI secolo. La dinastia Gritti è famosa per essere stata uno dei più importanti importatori di spezie veneziane di tutti i tempi. Inoltre, è anche una famiglia di politici: il Doge di Venezia Andrea Gritti e suo figlio Alvise Gritti, famoso mercante e diplomatico.

La passione e l’esperienza a lungo termine negli ingredienti dei profumi hanno portato Luca Gritti nel mondo delle fragranze di nicchia. Inizialmente un produttore di successo di marchi di profumeria di alta gamma, ha lanciato Gritti Venetia nel 2009 e ha rivoluzionato il business delle fragranze di nicchia, donandogli un tocco di profumeria di lusso: non solo la selezione dei materiali grezzi più pregiati, ma anche l’attenzione a ogni dettaglio, dai tappi fatti a mano della White Collection alle scatole di velluto della Gritti Privé.

Tutte le fragranze sono realizzate in Italia nello stabilimento produttivo di Bologna, Emilia-Romagna, dove lavorano anche con molti marchi di profumi di alta gamma provenienti da tutto il mondo. Distribuito in 65 Paesi con oltre 900 punti vendita, Gritti ha 120 boutique in Italia e ha registrato una crescita costante del 60% negli ultimi tre anni con la previsione di chiudere quest’anno con 11 milioni di euro di fatturato.

«Il 2024 si prospetta per noi come un anno di forte crescita, con un fatturato stimato tra 11,5 e 12 milioni di euro, che rappresenta quasi un raddoppiamento rispetto ai 6,35 milioni del 2023 -commenta Luca Gritti -. Questo risultato è il frutto di una strategia di espansione internazionale e di un posizionamento mirato nei mercati chiave, che premiano la qualità del nostro brand. Abbiamo fortemente investito nella costruzione di un’identità distintiva, capace di rispondere alle esigenze di una clientela che cerca esclusività e qualità. Questo andamento positivo riflette il nostro impegno continuo nel portare l’eccellenza italiana in nuovi mercati e nel rafforzare la brand awareness a livello globale».

L’ampia distribuzione del brand «ci permette di raggiungere una clientela internazionale sofisticata, in grado di apprezzare il made in Italy che il nostro brand rappresenta – continua Gritti -. La nostra ampia distribuzione costituisce un asset strategico fondamentale per incrementare la riconoscibilità e il valore del marchio nei mercati globali. Essere presenti in un così alto numero di negozi ci consente di mantenere una posizione di rilievo nel settore della profumeria di lusso e di consolidare il nostro posizionamento nelle aree geografiche chiave, aumentando la nostra competitività».

Tra il 2015 e il 2023 le barriere commerciali sono cresciute di cinque volte, con circa tremila restrizioni imposte solo nel 2023. I costi delle produzioni e della logistica sono aumentati anche in conseguenza della situazione geopolitica, con la guerra in Ucraina da un lato e quella a Gaza dall’altro, e questi incrementi hanno messo in difficoltà le aziende e i consumatori: tra dicembre 2023 e febbraio 2024, i costi di logistica per le spedizioni attraverso il Medio Oriente sono quintuplicati, e, per fare un esempio “a lungo raggio”, il costo di consegna tra Asia e Stati Uniti è cresciuto del 165 per cento. L’elezione di Donald Trump alla Casa Bianca per un secondo mandato porterà – stando a quanto più volte annunciato dal tycoon in campagna elettorale – a un aumento del 10-20% del prezzo su tutte le importazioni Usa e di una tariffa del 60% sulle merci provenienti dalla Cina. Un Paese, quest’ultimo, da cui le aziende della moda americana ed europea si stanno già affrancando in termini produttivi. Anche considerata la fragilità delle catene di fornitura sperimentata durante la pandemia. I dati arrivano dall’edizione 2025 del report The State of Fashion realizzato da McKinsey e Business of Fashion che offre una fotografia aggiornata della situazione in cui versa la moda mondiale. Il 2025 sarà un anno turbolento, che si concluderà con un incremento dei ricavi low single digit (entro il 5%) in leggero miglioramento rispetto al 2024 e, soprattutto, per la prima volta negli ultimi 14 anni non vedrà il lusso contribuire alla crescita dei profitti del settore, che saranno trainati dal segmento non luxury.

Cos’è il neaeshoring e perché era già in corso

In questo contesto il tema del nearshoring è già tra le priorità dell’industria e lo sarà sempre di più. Per ragioni commerciali e anche di sostenibilità. C’è poi il tema del reshoring, cioè del riportare la produzione in patria, seppure più complesso sia sul fronte costi sia su quello delle capacità produttive, alcune delle quali sono state perse. «Ci sarà un’amplificazione di tutti questi dati – ha spiegato Gemma D’Auria, senior partner McKinsey, responsabile globale Apparel, Fashion e Luxury -. In Europa e in Italia sarà importante capire che il tessile-moda è un settore nel quale dovremmo distinguerci a livello mondiale non solo nell’alto di gamma, ma a più livelli: in un mondo in cui le supply chain sono molto fragili e il made in Italy conta, possiamo lavorare anche nel segmento medio».

Europa e Usa sempre meno dipendenti dalla Cina

Il processo di nearshoring, ad ogni modo, è già in atto: secondo The State of Fashion 2025, tra il 2019 e il 2023 la quota di prodotti tessili e di abbigliamento provenienti dalla Cina è calata del 6% in Usa e del 3% in Europa ed entro il 2030 si arriverà a un -10% negli Stati Uniti e un -8% in Europa. A crescere, sempre da qui a cinque anni, saranno i mercati interessati da queste pratiche: Messico (che nel 2023 è diventato il primo partner commerciale degli Stati Uniti), Canada e America Latina per gli Usa; paesi del Nord Africa ed Europa dell’Est/Ovest per la Ue. A crescere è stata anche la quota di investimenti diretti esteri nel settore manifatturiero dell’abbigliamento: nel periodo 2020-24 è salita del 20% per gli Usa – dove un aumento ulteriore potrebbe essere spinto dai 14 miliardi di dollari di fondi dell’Americas Act – e dell’8% in Europa. Gli Usa si approvvigionano sempre di più in America Latina (il 65% delle aziende contro il 40% del 2020) dal Messico al Guatemala, dove hanno investito aziende come Columbia, mentre in Europa il grande produttore è la Turchia, dove si fornisce anche Shein.

Executive poco ottimisti, temono gli effetti dell’instabilità geopolitica

Secondo la ricerca, che interpella anche gli executive sul futuro della moda, i fattori di rischio per il settore sono due: la mancanza di fiducia da parte dei consumatori (70%), e quindi di volontà di fare acquisti, e l’instabilità geopolitica (67%) che continua ad avere un ruolo importante anche nel suo impatto sulla fiducia dei consumatori. Nel complesso, l’80% dei manager intervistati da McKinsey e Bof non vede possibili miglioramenti in corso d’anno. «In questo momento in cui il settore fa fatica a crescere, tanti brand stanno cercando di capire cosa fare – chiosa Gemma D’Auria – bisogna vincere nella market share, ma anche nella “mind share” aumentando il focus sulla differenziazione, nell’esperienza e nel prodotto, ma anche sull’innovazione».

I dati di vendita dei grandi gruppi della moda e del lusso – ma anche quelli delle indagini come il Monitor Altagamma-Bain o lo studio The State of Fashion di McKinsey e Bof – continuano a certificare la predominanza ( e la crescita) delle vendite nel canale retail. Un canale che, nonostante il boom dell’e-shopping registratosi durante la pandemia, non solo continua a piacere ma continua ad affascinare giovani e giovanissimi e non solo le generazioni che sono più avvezze all’acquisto “fisico”.

Lo conferma l’Osservatorio Moda e Generazioni “Fashion and Identity – Vestirsi senza infrastrutture”, indagine realizzata da BVA Doxa per McArthurGlen che indaga i comportamenti di acquisto di Millennials e Gen Z tra online e offline sia a livello nazionale sia a livello regionale. Le fonti di ispirazione stilistica principali per gli intervistati sono ancora le vetrine dei negozi nella maggior parte dei casi (46%) , tallonate però da social media (32%) e siti di brand (29%).

«Il peso della Gen Z sta aumentando – ha spiegato Donatella Dotto, managing director di McArthurGlen Italy – e ci aspettiamo che da qui al 2030 registri un incremento del 30% nei nostri outlet. Dall’indagine emerge l’importanza dei negozi fisici, da cui i consumatori non possono prescindere, ma anche della necessità di spingere sull’esperienza di shopping, sia sui social sia in chiave entertainment».

Lo spaccato regionale: focus su 5 aree

Lo studio offre un interessante spaccato territoriale, con un’analisi su cinque regioni, quelle toccate da McArthurGlen con i suoi quattro Designers Outlet italiani: Piemonte e Lombardia (Serravalle); Veneto (Noventa di Piave); Lazio (Castel Romano) e Campania (La Reggia). I comportamenti dei giovani consumatori – nel complesso si parla di under 45 – seppure uniti dalla predilezione per il negozio sia come luogo di acquisto sia di ispirazione.

I giovani del Veneto acquistano in negozio in un caso su tre, con una predilezione per i centri commerciali (59% contro il 54% della media nazionale) e una quota di persone che acquista nei negozi indipendenti che supera di dieci punti percentuali quella nazionale (39% vs 29%). I veneti sono più “concreti” e si riconoscono in uno stile new basic o business casual. Non a caso, la loro fonte di ispirazione principale per quanto riguarda l’abbigliamento arriva dal mondo del lavoro. Passando al Lazio – dove a vincere in termini di peso sulle scelte è ancora il lavoro (35%) ma anche il contesto sociale (35%) – le vetrine dei negozi sono la principale fonte di ispirazione (42%) per le scelte su come apparire.

Il 2024 di Dolce&Gabbana si chiude con due annunci, che sono al contempo sorprese e conferme. Il primo riguarda la mostra Dal cuore alle mani, che si è chiusa in luglio a Milano ed è stata la più vista dell’anno di Palazzo Reale, nonostante la “concorrenza” di artisti internazionali. L’esposizione, dedicata alle collezioni più esclusive e artigianali della maison, quelle di alta moda e alta gioielleria (di fatto, pezzi unici fatti a mano in Italia), dopo Milano farà tappa a Parigi: il titolo, ca va sans dire, è stato tradotto in francese (Du Coeur à La Main), ma il fascino del percorso nell’artigianalità di Dolce&Gabbana resterà intatto e sarà ospitato dal 10 gennaio al 31 marzo 2025 presso il Grand Palais, che ha appena riaperto dopo importanti lavori di restauro. Un annuncio a sorpresa, dicevamo, ma anche atteso, vista l’attenzione internazionale che la mostra ha avuto fin dal primo giorno di apertura a Milano.

La seconda (e chissà se ultima) novità proposta da Dolce&Gabbana in questa fine d’anno è stata annunciata ieri dal Regno Unito, dove è in corso il BoF Voices 2024, summit organizzato da Business of Fashion, che in pochi anni è diventata una delle piattaforme di informazione più importanti dell’industria della moda globale. La novità è una collaborazione tra Dolce&Gabbana e Skims, il marchio di shapewear di cui Kim Kardashian, nel 2019, è stata co-fondatrice con Jens Grede e del quale è chief creative officer. Vista la sua lunga amicizia con Domenico Dolce e Stefano Gabbana e la sua partecipazione ad alcune campagne, sfilate ed eventi del marchio, non stupisce che Dolce&Gabbana sia stato scelto, per affinità elettiva potremmo dire, per il lancio della collaborazione, che fonde il lifestyle italiano del quale Dolce&Gabbana è da sempre orgogliosamente simbolo con il comfort e la versatilità propri di Skims, offrendo una selezione di look sensuali che valorizzano la silhouette e infondono sicurezza e fascino, come è negli intenti del brand di shapewear creato da Kim Kardashian.

«È stato un onore collaborare con i miei amici Domenico e Stefano in occasione di questa collezione speciale firmata Dolce&Gabbana e Skims – ha spiegato Kim Kardashian –. Abbiamo selezionato le classiche silhouette di Dolce&Gabbana e le stampe Leopardo e le abbiamo reinterpretate con l’eccezionale vestibilità e comfort per cui Skims è nota». Un’affinità confermata dai due stilisti-imprenditori: «Il nostro legame con Kim, fondato su una lunga amicizia, ha ispirato in modo naturale questa nuova collaborazione che nasce all’insegna dell’inclusività e della body positivity, temi che ci stanno a cuore e che sono al centro dei valori di Skims».

La collezione comprende alcuni dei modelli più rappresentativi provenienti dagli archivi dei due marchi, con particolare attenzione a vestibilità, texture, stampe e dettagli logati. Dalla lingerie più sensuale ai set da notte in seta, dai pantaloni modellanti ai corsetti che avvolgono il corpo, ci sono look per ogni occasione (e in ogni taglia, dalla XXS alla 4X, con taglie di reggiseno che vanno dalla 30A alla 38DD). La collezione sarà disponibile su skims.com, negli store Skims, in selezionate boutique Dolce&Gabbana e nei migliori luxury retailer, tra i quali Neiman Marcus, a partire dal prossimo 19 novembre e nei negozi ci saranno speciali espositori caratterizzati da dettagli metallici dorati, lucidi e forme arrotondate.